Вэйхай-Шаолинь-транзит

Стр.1 Стр.2 Стр.3 Стр.4 Стр.5 Стр.6 Стр.7 Стр.8 Стр.9 Стр.10 Стр.11 Стр.12 Стр.13 Стр.14 Стр.15 Стр.16 Стр.17 Стр.18 Стр.19 Стр.20 Стр.21 Стр.22 Стр.23 Стр.24 Стр.25 Стр.26 Стр.27




Со скоростью 200 км\ч мы пересекли провинцию Хэбэй и попали на туманные просторы и бескрайние поля провинции Хэнань. Завидное ускорение нам обеспечил современный поезд системы "дунчхэ" (в вольном переводе - "резкий паровоз"), постепенно вытесняющий из железнодорожного расписания обычные "тхэкуай" ("особо быстрые"). Благодаря нему мы доехали до столицы Хэнани - города Чженчжоу - всего за пять часов вместо прежних длительных восьми. Помимо высокой скорости, отличной звукоизоляции и плавности хода, новый паровоз выгодно отличался от прежних "мягких сидячих" комфортабельными сидениями самолетного типа (откидные индивидуальные столики, регулируемая спинка, подлокотники и подголовники), бОльшим расстоянием до следующего ряда, более мягкой системой кондиционирования (в старых "сидячих" просто сдувало). Одним словом, в этом поезде мы чувствовали себя еще более людьми. Очаровывали пневмодвери с сенсорным управлением и электронные туалеты, навевающие мысли о межзвездных перелетах. При нажатии на кнопку смыва система начинала издавать разнообразные пневматические звуки, которые поначалу пугали новичков - то ли разгерметизация отсека, то ли катапульта сейчас сработает. Но… пронесло. И когда миловидная стюардесса в кокетливой пилотке начала выдавать пассажирам бесплатные бутылочки с тибетской минеральной водой с горных ледников, мы окончательно уверились, что едем в светлое будущее. Или хотя бы на космодром, с которого нас всех туда запустят. Проверив предварительно, не просрочены ли визы.



Но город Чженчжоу быстро вернул нас на землю: найти достойный микроавтобус прямо до Шаолиня не удалось, предложение разместиться ввосьмером в "булочной" коробушке, да еще с раскладными задними сидениями, мы отвергли с гневом. В итоге доехали до Центра традиционно - междугородный автобус до Дэнфэна и такси до деревни Ванчжигоу - причем таксисты не упустили шанс содрать с нас лишний десяток юаней. Но, право же, это такие мелочи перед лицом того факта, что мы уже в Шаолине.



Для кого-то (и таких, я думаю, подавляющее большинство) Шаолинь - веселая и героическая сказка, замечательно обыгранная в кинематографии Гонконга. Для кого-то Шаолинь - это святыня и пример для подражания. Для кого-то Шаолинь - удобная площадка для реализации бизнес-проектов. А для кого-то Шаолинь - просто шумный и пыльный музей, окруженный грязной и назойливой деревней. И знаете, что интересно - все эти точки зрения имеют право на существование, все они в той или иной степени отражают нынешнюю реальность этого древнего храма. В зависимости от вашего настроения и планов вы легко можете переходить из одной ипостаси этой реальности в другую, подобно тому, как жильцы Ходячего Замка из одноименного мультфильма Миядзаки через одну и ту же дверь выходили в разные миры. Шаолинь и вправду чем-то напоминает мне этот волшебный ходячий дом, собранный из кусков разного хлама, местами прекрасный и загадочный, местами захламленный донельзя и отвратительный. Его скрепляет древнее заклинание, смысл которого не понятен ни посетителям, ни живущим внутри него. Его хозяин когда-то отдал ему свое сердце, но сам превратился в демона и забыл свое изначальное предназначение. Вы полагаете, я выражаюсь слишком запутанно? Возможно. Но если пытаться рассказать о Шаолине всерьез, получится гораздо сложнее. А если стремиться к простоте, то следует сохранять дзенское молчание.



Поэтому я бы не хотел говорить именно о Шаолине слишком много. О нем сказано уже достаточно, и в том числе людьми куда более авторитетными, чем я. Я бы предпочел ограничиться рядом фотографий и более или менее подробными комментариями к ним. Ведь недаром же говорят, что лучше один раз увидеть, чем семь раз отмерить.



Но если рассказывать подробно о Шаолине нам не позволяет религия, то о деревне Ванчжигоу нам не мешает рассказать ничто. Ванчжигоу - это жертва того самого аборта, путем которого из шаолиньской деревни конца 90-х годов были изгнаны все торговцы, мелкие рестораторы (слово-то какое…), операторы гостиничного бизнеса (вот вам еще) и десятки спортивных школ разного калибра. В результате сама шаолиньская долина была вычищена бульдозерами, засажена бамбуком и розами, украшена газонами и скамейками, а вся коммерческая шушера вынуждена была либо переехать в Дэнфэн, либо укрепиться в Ванчжигоу. Правда, теперь, чтобы добраться до этих постоялых дворов и закусочных, туристам приходилось топать в гору метров 300-400. В жару и после прогулки к пещере Дамо для многих посетителей Шаолиня такое испытание становилось уже чрезмерным, и они просто отказывались от подъема (а доплачивать хитрым зазывалам за поездку вверх на "булочной" машинёшке хотели не все). И это, безусловно, на порядок уменьшило доходы держателей мини-отелей и забегаловок. Но поток туристов в пресловутый монастырь настолько велик, что даже после его основательного оскудения денег все равно хватает на относительно безбедное существование. А по деревенским меркам, очень даже безбедное. Поэтому Ванчжигоу живет и процветает в меру своих способностей, пользуясь выгодной позицией монополиста в долине. Ведь ближайшие альтернативные гостиницы и кафе находятся уже почти в часе ходьбы от храма, и к тому же административно отделены от территории Шаолиня неуступчивым КПП. А входной билет в Шаолинь стоит, не много ни мало, сто юаней (500 рублей). Вот и побегайте туда-сюда под ясным хэнаньским солнышком, да еще потрепите себе нервы, доказывая каждый раз охранникам-вахтерам, что вы не верблюд (кстати, о верблюдах: теперь их в Шаолине целых три - кажется, они размножаются).




Сам по себе упомянутый выше КПП являет собой любопытное явление, суровый цветок бюрократической отрыжки шаолиньской администрации. По моим подсчетам, там единовременно может концентрироваться до 10-13 человек в белых рубашках и с бейджиками на груди. Они явно мешают друг другу, но со всевозможной важностью изображают живейшую занятость и абсолютную власть над приезжими. Строго говоря, двух человек на КПП хватило бы более чем с избытком: один в будке за компьютером, чтобы сверять данные пропусков, второй - снаружи, на кнопке подъема шлагбаума. Однако если кнопку перенести в будку, то второго можно безболезненно сократить. Уверен, что китайцы не настолько глупы, чтобы этого не понимать. Но, выражаясь доступным нам языком, бабло выделено немалое, а родственников и друзей знакомых всегда много - вот и приходится раздувать штаты, как грелку на Дне Помидоров в далеком от Хэнани городе Минусинске.




Учитывая все сказанное, Ванчжигоу олицетворяет собой известную поговорку "любовь зла, полюбишь и козла", примененную к месту жительства и рациону питания. Строго говоря, горы вокруг деревни действительно красивые, а воздух весьма свежий; ключевое же слово в этом предложении - "деревня". Стаи грязных бродячих собак, свинарники и непринужденный слив помоев под ноги проходящим создают незабываемый колорит и аромат, особенно удручающий туристов во время трапезы в местных ресторанчиках под открытым небом. Когда вы тянетесь палочками к кусочку жареного мяса, в нескольких шагах от вас с успехом пытаются зарезать петуха, заказанного кем-то на обед. И вы прекрасно видите, что делает это та самая крикливая официантка, которая только что приняла у вас заказ. Как думаете, помоет ли она руки после этого несложного ритуала жертвоприношения богам антисанитарии? И еще совет напоследок: не заглядывайте на кухню, даже если повар - ваш хороший знакомый. Зрелище, которое вы там увидите, вряд ли будет способствовать хорошему пищеварению.

Какой умный и понимающий взгляд у этого ужина!


И всё можно было бы простить общепиту Ванчжигоу, если бы не местные цены. В очень приличных пекинских ресторанах с вышколенными официантами и накрахмаленными салфетками зачастую можно пообедать вполовину дешевле, чем здесь. Увы, это удел практически всех подобных заведений вблизи крупных туристических центров. Монополия места и вал транзитных клиентов делают свое черное дело.
Но не все так плохо в деревне Ванчжигоу. Тлетворное влияние иностранцев, посещающих ее, постепенно заставляет умы местных дельцов двигаться в нужном направлении. Внизу, на территории бывшего "ушугуаня", предпринята попытка построить четырехзвездочную гостиницу. Вряд ли она действительно соответствует тем четырем звездам, на которые вы можете рассчитывать в крупных городах Китая; но все же это уже настоящая гостиница, а не постоялый двор. И даже в самой деревне хозяева понемногу подтягивают уровень обслуживания, обзаводясь элементарными бойлерами с горячей водой 24 часа в сутки, относительно чистыми туалетами, кондиционерами и телевизорами в комнатах. Милый нашему сердцу Чжан Сюэкунь, властитель нашей маленькой, но чистой шаолиньской гостиницы, тоже старается не ударить в грязь лицом. В последний год он пристроил к "нашему" корпусу еще два новых, в которых разместил, надо признать, вполне приличные по провинциальным меркам номера, с отдельными современными туалетами, горячей водой, подобием евроотделки и даже - внимание! - полами с подогревом. Последняя "фича" должна, по задумке Чжана, поставить его харчевню на недосягаемую для конкурентов высоту. Что ж, учитывая, что зимой в Шаолине на улице всегда около нуля, а в помещениях - около плюс шести-девяти, наш хозяин имеет реальные основания так полагать. Парадокс жилищного вопроса в Ванчжигоу заключается в том, что по западным меркам цена аренды или даже покупки дома в этой деревне просто смехотворна. Состоятельным американцам или немцам (и я вовсе не имею в виду магнатов нефтяного бизнеса) ничего не стоило бы купить целый отдельный дом в Шаолине и обустроить там свою школу ушу или даже хостел для англоговорящих туристов. При надлежащей, не слишком-то и затратной рекламе в широко известных путеводителях типа "Lonely Planet", туда немедленно организовался бы вполне адекватный поток туристов из Европы и Штатов. Они окупили бы большую часть расходов. Я не экономист и не бизнесмен, точную сумму вряд ли смогу обозначить, но полагаю, что пятьдесят-сто тысяч долларов решили бы все вопросы приобретения и обустройства дома. Плюс десятку сверху на взятки чиновникам.




Так вот, парадокс как раз в том, что американцам такой проект совершенно не интересен. Они с гораздо большим энтузиазмом строят тренировочные центры и даже целые храмы Шаолинь у себя на родине, в США. А интересен такой проект оказался нищим русским, которые сумели обосноваться в самом Шаолине за гораздо более скромную сумму, и почти без взяток. И пусть это был не отдельный дом, и взят он был всего лишь в аренду - тем не менее, этот Центр работал достаточно эффективно почти целых три года. И сможет продолжить свою работу, если найдутся энтузиасты, готовые вкладывать свои средства и время в содержание гостиницы. Если вы молоды и полны решимости заниматься ушу или буддизмом, вас не тяготит бремя брака или профессиональных амбиций, готовы работать за еду и за возможность вдыхать полной грудью воздух Шаолиня - вы наверняка найдете общий язык с администрацией Центра. Дерзайте!

А в деревне Ванчжигоу дожди...



и туманы...



Скромный ужин отшельника...



Речки в Шаолине не слишком полноводные, но весьма живописные...



Ночью комары слетаются на семинары повышения квалификации: изучают чувствительные точки на теле человека. Чтобы им было лучше видно, мы поставили рядом лампу уютного светло-зеленого цвета.


Далеко ли до Таллина? Да нет же, вот он, рядышком!


Стр.1 Стр.2 Стр.3 Стр.4 Стр.5 Стр.6 Стр.7 Стр.8 Стр.9 Стр.10 Стр.11 Стр.12 Стр.13 Стр.14 Стр.15 Стр.16 Стр.17 Стр.18 Стр.19 Стр.20 Стр.21 Стр.22 Стр.23 Стр.24 Стр.25 Стр.26 Стр.27

Другие путевые заметки разных лет